柏林(Berlin) 柏林地鐵多采多姿

• • 2012年1月4日下午3:31公開累積瀏覽 624
    
    
      今天是旅程中最後一天，晚上就乘搭航班回港，相約了一對少夫婦團友，早上往市中心自由遊，只是漫無目的閒逛，在我們入住的市郊酒店，往柏林市中心菩提樹下大道(Unter den Linden)最方便，乘地下鐵十分便捷，柏林地下鐵分S-Bahn(郊區)和U-Bahn(市內)線，每程價錢2歐元 (A,B區內) ，由我帶大家遊覽柏林地下鐵。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    車程由酒店所在舊日的東柏林區出發，往市中心的Auschwitz站，這站是柏林最古老地下鐵站(上圖)，十多廿分鐘車程轉了三次車，猷幸指示清晰，又是「公民教育」的一例證，站內並無入閘機的，在購票機買票後，我們到月台的入站票機自行打印，再無人查票，亦不見有逃票。
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        柏林地鐵(Berlin U-Bahn)1902年開通，跟世界上許多百年歷史的地鐵系統(如倫敦、巴黎、紐約等)一樣悠久，但是特別的是，歷經1949-1989四十年的東、西柏林分裂，柏林圍牆建立後更造成原本相通的地鐵路線中斷(二號線)，從此分成東、西兩套獨立的系統，直到1990年兩德統一後。
            
    
    
    
    
    
         
       營運柏林地鐵的單位是柏林運輸公司（Berliner Verkehrsbetriebe, BVG）， 在柏林圍牆落成後，東德政府禁止東德居民搭乘地鐵到西柏林，而西德居民雖可搭乘地鐵到東柏林地區，但禁止下車。直到柏林圍牆倒下、兩德統一後得以恢復整體系統的營運。
    由於作為德國首都的主要運輸方案，許多自1961年後位於東柏林的車站，在被忽視多年殘舊不堪，近年才才得翻修、更新(下圖)。
    
    
         
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    車廂內設備先進而整潔，乘客亦守秩序，但我留意到車廂內有幾人拿著樂器賣唱....，音韻歌聲美妙，我見乘客見怪不怪，有些乘客中有人給他們錢，在歐州其他國我亦未見過，可能這是柏林地下鐵獨有文化。
    
    
           
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       Alexanderplatz車站是最繁忙的轉車站，多線城際車都要經此轉往德國各地。再度將不相通的路線串連起來，而過去曾經保留的歷史車站則恢復新藝術時代的舊觀(上圖)，更添加了柏林地鐵多采多姿的故事性。
           
    
    
    
    
    至目前為止柏林地鐵統一使用黃色塗裝的柏林地鐵車輛，包含公車、路面電車也是黃色塗裝，由BVG公司營運，與德鐵經營黃紅相間S-Bahn車輛(下圖)之郊區鐵路網共十五條線，共同經營整的大柏林都會區大眾運輸系統(VBB)。
    
         
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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     2012年1月9日下午12:53公開累積瀏覽 357
    
    
    
    
       
    
    
    
    繼續在柏林街頭浪逛，乘地下鐵首先往菩提樹下大道(Unter den Linden)，這是柏林最繁盛的購物區，人生路不熟，竟然出錯了地下鐵站也不知道，看看只是相距三個街口，為有步行前往，反正都是逛街，也不打緊，又不是趕時間。
    
          
    
    
    
    
    不過錯有錯著又給我們發現了一些在港久違了的德國名牌瓷器品牌「KPM」，自以「集雅廊」無代理後，就在香港絕跡，它是以白亮亮簡約骨瓷器聞名。
             
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    前行不遠處，發現在一間五星級酒店門外，放置一截柏林圍牆，不知用意何在，雖然牆上有一片小小的說明貼，可惜是德文不明所意，但作為裝飾品也不錯。
           
    
    
    
    
    
    
    
     行了一會見，來到這到間食店，被出爐的麵包香氣所吸引，透過廚窗看見櫃枱上守美食林林總總，嘩！原本已吃過豐富早點，簡直無法遏止住這引誘，四人激發起來食慾，又大吃大渴！
          
    
    
    
    
    
    
    
    
    大 家在柏林遊逛時，想知道所在位置是否前東德地區，只要在過馬路時，看看行人過路交通燈上是「戴帽的步行狀態綠色公仔」，你就是處於前東德地區，為大家說明 一下，話說東西德合併後，德國政府恐防老一輩的前東德居民看不懂，所以前東德地區沿用過時的交通燈符號，大家見到上圖的綠公仔，就知道大家所處位置，只是 讓大家知多點點，這公仔以出了旅遊紀念品手信哩！
         
    
    
    
    
    
    
    步行了十分鐘，終於來到菩提樹下大道，在前東、西柏林市中線上，來回兩區必經，我們前兩日乘旅遊車，經常途經這大街，來來往往，非常眼熟的，菩提樹下大街始建於1647 年，最初街道兩側即種滿椴樹。後因街道擴建，樹木多被砍伐，1680 年又重新種上椴樹，這裡是柏林最繁華的一條大街，而且有一間舉世聞名的洪堡大學，全世界第一間「現代大學」。
        
    
    
    
    明明「德文」「Unter den Linden」意思以說明這應是「椴樹下大道」，但大家會問為何會有菩提樹，原來菩提樹是椴樹其中一個品種，後來大家多此譯法，就順利成章，與佛袓「釋迦牟尼」頓悟的「菩提樹下」完全無關呢。
    
         
    
    
    
    聞名的洪堡大學，全世界第一間「現代大學」
          
    
    
    
     洪堡大學隔鄰是國立圖書館
           
    
    
    「腓特烈大帝」青銅騎馬像  
    
        
    
    
    
    
    
     2012年1月13日下午12:37公開累積瀏覽 390
    
    
       
    
    
    繼續在柏林街頭浪逛，由菩提樹下大道(Unter den Linden)，往柏林最繁盛的購物區，突然眼前一亮，看見一間模型玩具店，這間店當然不是出售小朋友的玩物，以擺設展示性精美模型和高級遙控模型為主，像我這些模型愛好者就有無比的吸收力。
    
    
    
       
    
    
    
    
    
    有些是熟悉的牌子「King & Country」以金屬模型人偶兵士造工精細著名，雖然售價一點也不便宜，由十多歐元至數百歐元一件不等，但仍有不少Fans。
    老實呀，我在店內亦是瀏覽吧，香港金鐘的太古廣場亦有專門店，無須在這裡購買，不竟香港無消售稅，價錢上以平一大截，要忍一忍手。
       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    看 罷了，又往街上走，由於是臨時決定自由遊，所以並無預設目標，原先想往「大選侯大道」的「凱撒威廉紀念大教堂」，但又再次迷失了方向，路在口邊，找途人問 路，但大家都好怱忙似的，最後在街上遇上一位好心的郵差哥哥，向他說明後，經他解釋後，才知雖然我們找對了街名，但那條街實在大長，原來教堂是在另一區 的，要再乘三個地鐵站才到，時間上不許可，唯有放棄。
       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      就 到附近柏林最高級百貨「Ka De We」逛一逛，其實內裡有點像香港的「祟光百貨」放大版，當然亦有不少港人熟悉的名牌店，所以遇到不少同胞，由百貨公司的購物指南亦有簡體中文譯本，就知 祖國人民力量之強大，當我們站在詢問處查看時，不少同胞見我們可以溝通，就查詢各名牌店的所在位置樓層，活像百貨公關似的，我們亦樂助人，不竟人在外大家 互相幫助麻，何況是同胞！！
       
    
    
    
    
    
    
    
    
    當地人推介我們到頂樓吃午飯，起初以為是昂貴餐飲，但這層像我們香港的美食廣場般，有不同美食檔位，以快餐形式為主，亦有多間德國地方美食餐廳，豐儉由人，我選了一間燒烤肉小檔位，點了烤豬肋軟骨和啤酒，肥美豐味，簡單的一餐，吃得心滿意足，只需8.5歐元。
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    百貨公司門外的出租車「單車」，夠特式又環保。
    
    
    
    
    
    
    
    途經勝利紀念柱(Siegessaule)，1873年為紀念普魯士統一德國戰爭中獲得勝利，柱頂上是閃耀著金色光芒的勝利女神，現正在維修中才停止開放，原本可以搭級而上到柱頂，俯瞰整個柏林。   
           
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    在街上瀏覽拍下一些美麗的照片。這是兩座教堂。 
    
    
        
    
    
    
    
    
    這些是前東柏林的街燈柱，上面的舊款水滴形公眾街燈逐步被淘汰，由新款街燈取代，而這些造形特別
    的退役舊街燈，我在香港的「形格舊收藏品店」看見要索價二千多元一盞，前東德的舊物真的有價有市。
    
    
       
    
    
    
    
    
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柏林(Berlin) 只有任人擺佈.....

• • 2011年12月28日下午2:26公開累積瀏覽 222 
    
      薩西琳霍夫宮本身歴史是悲傷的，建宮時正值末代皇朝，德國在一次大戰戰敗後，賠償大筆款項給英、法等戰勝國，因此令國家已面臨破產邊緣，國庫空虛無力支持奢華的建築費，所以這座皇宮建築是簡單得近似一般宅阺。
       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        1918年普魯士霍享索倫皇朝被廢，普魯士帝國結束統治，而宮內全部財產被沒收，皇太子與成員只有一直居於此，而跟著希特拉崛起，引發二次大戰，1945年德國戰敗，由於1945年1月皇太子病重入院，蘇聯紅軍來臨前夕，皇太子妃無奈於4月21日帶同皇族其他成員離開薩西琳霍夫宮，4月27日蘇聯紅軍佔領了薩西琳霍夫宮，將宮內所有傢俬物品全數搬出燒毀，值錢的被偷走或出售，所剩無幾。
      
    
    
    
    1945年5月8日德國戰敗投降，而是薩西琳霍夫宮承載了一段歷史，世界上當時最為強大的國家首腦齊聚 在這裡商議，在這裡召開了決定德國命運的波茨坦會議。1993年由一個官方組織再重新修建佈置，並進行活化古蹟工作成為旅館、餐廳與及歴史博物館(向公眾開放) 。
    
    
         
    
    
    
    
    
    
    宮內一樓房間是最重要的12公尺高複式大廳，波茨坦會議的主會場，大廳內的精美雕刻木構巴洛克式台階，是當年(1913年)「但澤自由市」（Danzig），現今格但斯克市(Gdańsk)送贈，，大圓桌是特地在莫斯科定做的，在歐洲圓桌代表平等共融的意思。
    
      
    
    
    
    
    
    
    
     會議上實際只是為奪取各國本身最大利益，如何分割德國和二戰後世界秩序作安排，可見英、美、俄弱肉強食各懷鬼胎，而二戰最大受害的中國被屏於門外，只有任人擺佈，最後更於1949年發生內戰，中國積弱50年，就是由這房間開始。套用現時流行語，那些年，如果………. 命運能選擇 !!
         
    
    
    
     這小房間是宮內最原汁原味保存得最好，由名建築師布魯諾‧保羅(BrunoPaul)設計，房內陳設不少極有價值的瓷器餐具、玻璃器皿、油畫，這些是皇太妃的固有資產。
         
    
    
    
    
    
    
        這個房間裝璜有點像船艙式的是皇太子妃小房間。房間是由保羅‧路德維希(Paul Ludwig) 設計的，當時他專為豪華蒸汽輪船做室內設計的，由於皇太子妃與北德意志船運公司(Reederei Norddeutsche Lloyd) 董事會有社交，因此該房間的裝璜由該公司出資，所以有時善用社交手腕，可以為自己省回不少金錢，由其是缺錢的時候。
    
    
    
    
    
    
    
    白色客廳」皇太子妃接待室，天花板浮雕及廳內雕刻作品出自約瑟夫‧瓦克雷之手(Josef Wackerle 1880~1959) ，客廳內仍保持了一宮殿原有的擺設，例如壁爐上的擺放的鐘及花瓶。而壁爐前下面三個是產於1905年聖彼得堡風景瓷器花瓶   參觀到此為止….. ！
    
    
    PS:入去參觀要收費，影相又要收錢，小冊子又要錢(EUR 3.5)
    
    柏林(Berlin) 無憂宮（Schloss Sanssouci）      
    2011年12月30日下午12:31公開累積瀏覽 643

    

    
    

    參觀完畢薩西琳霍夫宮繼而前往同位於波茨坦（Potsdam）的無憂宮（Schloss Sanssouci），

    無憂宮（Schloss Sanssouci），源自於法文的sans（無）-souci（憂慮），最著名的霍亨索倫（Hohenzollern）家族宮殿，公元1745~1747年，普魯士國王腓特烈二世設計的洛可可式小型避暑夏宮，整個忘憂宮公園（Sanssouci Park）佔地廣，除了金碧輝煌的宮殿和園林，還有大風車、噴水池、中國茶室等建築，總面積達300公頃，著實的參觀時間需要半天至一天吧！

    

    
    

    

    
    

     1990年聯合國教科文組織（UNESCO）將無憂宮宮殿建築與其寬廣的公園列為世界文化遺產，列入原因為「無憂宮的宮殿與公園，可視為普魯士的「凡爾賽宮」，十八世紀歐洲藝術結合建築創意與地貌風景設計，宫殿外牆是淡黄色，日耳曼風的半圓球形屋頂，兩翼是長方形建築。被稱為洛可可式宮殿的代表作，綻放著至高無上的光華。

    

    
    

    冬日到訪景點好處是遊人少不見擠來擠去，壞處是日照少，景點開放時間短，這正正在無憂宮出現，四時多以關館，無法入內參觀，而我原先想參觀的「中國茶室」，但亦無法前往。可惜！

    18世紀時，從中國引進的工藝品文物及工藝品屬高質貨，當時只有皇室貴族買或有錢商人才得起中國的貨品。這間｢中國茶室｣是滲入了中國風的日耳曼式建築，是當時崇「中華」的建築，這些新元素實在讓歐洲人感到新奇。

    

    
    「中國茶室」網上相片很美麗。

    
    

    

    
    

    1745年Sanssouci宮殿前面建起了一座巴洛克風格的觀賞花園。宮殿前的階梯兩旁綠色的，好壯觀，花園在嚴冬下大為失色，缺乏花卉的色彩。這片斜坡被規劃成六個寬闊的梯形露台。

    

    
    

    從1748年開始，花園的正中心建起了一個帶有噴泉的蓄水池。但令人遺憾的是腓特烈大帝，從未能親眼看見噴泉噴水。因為在他的那個時代，還沒有足夠的技術讓噴泉噴出水來。為了達到儘可能的利用太陽射線的目的，牆被建成了以台階為中心的微弓形狀。

      

    

    無憂宮建築特色：為權力和榮耀的象徵，組成部分包括圓拱、拱頂和圓穹，最常使用的建築材料是磚、方形石塊和混凝土，並會對建築做些雕刻裝飾，還以一排排的柱廊組成建築物的正面，從建築物規模宏大、結構堅固看來，建築物的確有某種功利、炫耀目的。

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    在Sanssouci宮殿的附近的綠色金屬構成的亭子，是由腓特烈·威廉一世在1715年就留在那裡，它為「mein Marly」這個稱呼是根據法王路易十四太陽王那耗資巨大的「Marly-le-Roi」園藝裝備而得來，所以亭子上方有代表法王路易十四的金色太陽標誌。

    
    

    

    腓特烈·大帝通過將觀賞花園和果園的組合給無憂宮花園賦予了更大的價值。當然，起到決定性因素除了他愛吃新鮮水果的原因外，還有更重要的是，他認為藝術和自然應該要和二為一。

    
    

    

    
    

    

    
    

    無憂宮風車建築在這無憂宮的葡萄山上，用作生產葡萄酒之用途，早在13世紀在勃蘭登堡地區的葡萄園已經十分普遍的，無疑又一次體現了人與環境融為一體的和諧。

    

    
    開放時間：4月-10月 10:00-18:00 / 11月-3月 10:00-17:00門票：4月-10月 12 Euro / 11月-3月 8 Euro（公園範圍免費，只是參觀宮殿內部才須付門票）

    

    
    PS:無憂宮（Schloss Sanssouci），這是我今次「東歐之旅」旅行社安排最後一個景點，明天旅行團原先會安排去百貨公司購物，但我會在柏林市內自由行半天的。

    
    

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