符兹堡(Wurzburg)主教宮 (Residenz)美妙樂韻

宮廷教堂入口

   離開主教宮步住右旁宮廷教堂參觀，但來到門口才知要關閉維修，要到今年夏天才恢復開放，真是可惜！我在網上相片所看到，相比主教宮這教堂內裡金碧輝煌隆重華麗，

宮廷教堂

宮廷後花園另一入口(花園是免費向外開放參觀的)

   若大家想要購買手信紀念品，請謹記在離開主教宮前，往二樓的紀念品店選講，我前往紀念品店，才得以滿載而歸。

   出了主教宮沿著小路左轉往後方的宮廷花園(花園是免費參觀的)，花園並不是想像的大，相信種植的花朶亦不多，不竟主教宮的目光並非放在花園裡，有blog友提到花園的佈置東邊屬於意大利風格，南邊則是維也納風格，但我到訪主教宮後花園正值嚴冬，所有植物都是枯枝並沒有花朶，我真的不能分別得出。

 

















 

 這就是南邊的維也納風格的噴水池，如果是夏季時份來到，相信色彩鮮明的花卉令到花園生色不少，而且在夏季六、七月的晚上，在這個庭院會有交響樂的演奏會，有不少遊客會趁機來，為的就是親自感受一下園林下的美妙樂韻。

不一會天色時睛時暗，極不穩定，還好並無落雪，但令整個花園大為失色，東邊的藝圃是排列有序，由不同顏色的植物卉種呈幾何形狀的圖案，若細心參觀至少要留半天的時間來參觀主教宮，

 其中我今次並未有參觀主教宮的大教堂，看見blog友拍到內裡的照片，那金碧輝煌莊嚴神聖的祭壇台，非常值得花多些時間瀏覽欣賞，自從聯合國教科文組織將主教宮(Residenz)納入的世界遺產，符茲堡近年也大力推廣觀光，所見有不，韓國遊客，反而國內的旅客不多。

 

PS:主教宮參觀到此為止，繼續符茲堡市內。
      主教宮內是禁止拍照的，大家會問之前post的相片何來，那是同伴違規偷偷拍下，我自己並無拍照的，但又按捺不住，不要臉的借了相片與大家分享，心感遺憾！我在此為大家說明清楚。

符兹堡(Wurzburg)主教宮 (Residenz) 難怪德國政府花了足足十多年時間

 

  沿前堂梯步上優雅氣派的巴洛克式階梯迴廊，再穿過前篇介紹的「樓梯廳」(Treppen haus)便來到後面緊接著是白廳(Weißer Saal)，這廳房原先是設定為警衛廳，而後來不知何故領主放棄這構思，而改為會客廳，這個房間以純白色示人。

    室內雖然全是白色，但亦以超凡的工藝精巧花卉藤蔓浮雕作為房間主題，表現各種各樣優美華麗的自然生動形態，但看起來是似當時最華貴的白色瓷器精品，這是雕刻家安東尼奧·博施獨自花整整1年時間完成，可惜完成這項創作後，雕刻家最後發瘋病死。主教宮整體外型是巴洛克風格，但唯獨白廳和其他廳房卻是洛可可風格出現，所以又稱爲「符茲堡的洛可可」。

 

 

  離開白廳再步入隔壁的皇帝廳(Kaisersaal )，這是主教宮宮殿內最華麗的房間，圓拱形的天花頂壁畫亦是貫徹始終神話作主題，看上去與天際相連，而圍繞的周邊全是精雕細琢浮雕，向下連接的大窗戶，亦是白色牆璧繪畫了美侖美奐的畫作再配合上浮雕，令整體繁花盛開般更加色彩鮮明豐富。

 

   四面牆壁亦是有八種以上顔色的人工大理石柱，柱子上部飾有金屬工藝。安放了不少瓷雕美女像，房間右側，展示了腓特烈王與貝阿特麗斯結婚時的盛況。婚禮是12世紀初在這座城市的大教堂裏舉行的。畫面左側的台階頂端站著當時的大主教，前面跪著新郎和新娘。

   沿著皇帝廳左右的還有不少瑰麗精緻的廳房，可以逐一慢慢細味欣賞，每間以不同色彩主題的古典室內設計，令人驚艷萬分，每個房間分別以綠、黃、白、藍色為主題色，令人留下深刻印象，參觀時亦留意到全定簇新的裝飾，無錯這全是仿照當年的主教宮重建的，之前提到除了二樓迴廊梯階拱頂和花園廳未被炸毀外，全座都有不同程度破壞。



其實在主教宮的藝術欣賞方向觸目點是它瓷器般的精緻細密浮雕，配合寬宏掛氈畫、瓷器、傢俱、水晶吊燈，襯托出房廳的古典高雅氣氛

 

主教宮帝皇廳內最著名的布幔浮雕裝飾

   入內參觀主教宮殿的大約須時一個半小時，大家見到整個歐洲宮廷最奢華燦爛的年代。而熱愛藝術的約翰‧菲力浦‧法蘭茲‧荀伯倫（Prince-Bishop Johann Philipp Franz von Shoonborn）主教，花了不少時間心思建造，就算現在散失了當年所收藏的亦不計其數藝術品，但只欣賞整座建築本身內部，以是洛可可藝術的頂品精髓。

 1804年，如日中天的拿破崙入侵巴伐利亞，攻佔了符茲堡，曾在此宮殿住了一宿，拿破崙折服於宮殿的華麗，並稱之為「歐洲最美的主教官邸」，但戰後的情況真的不堪入目。

戰後的符茲堡(Wurzburg)受到嚴重破壞的情景

 

大戰破壞到近似殘垣敗壁的主教宮

所以難怪德國政府花了足足十多年時間將整座，大戰破壞到近似殘垣敗壁的主教宮重建成今日的模樣，參觀到尾聲時，臨離開時的走廊牆壁上展出重建前後照片，可見當年戰爭破壞的慘況，確令人心傷，上圖是二次大戰後的情況，可見宮內所有裝飾構件破壞失掉，整個天花頂板不見影踪。

 

下面的圖片展示其中一個天使雕像的修復前破爛不堪，工匠修復後的重現當年完整的模樣。

   上圖展示了工匠正在工場覆製了樓梯廳天花上細緻石膏構件， 然後逐一黏貼上，而大天花構件亦是這樣工序再慢慢細心施工， 下圖便是完成的模樣，以德國人的嚴謹工作態度 ，所以重建工作需要頗長時間， 六年重大維修後，花費大約2千多萬歐元。  





整座主教宮重建工作十分艱難，因為破壞實在太嚴重，有些連依稀的模樣亦不存在，工匠只能根據古代存檔歷史文獻圖片，再模擬出宮廷最奢華燦爛的年代，重建修復仍在進行中，下圖就是古藉中保存的宮內照片，重修後的模樣，可惜時間怱忙而未有拍攝的，是木工匠們細密併砌出往昔宮內三層「圖案柚木地板」的工序，嘆為觀止，真的佩服他們的重建决心，重現德國最奢華燦爛的年代。

符兹堡(Wurzburg)主教宮 (Residenz) “悲劇的雕刻家”

有時真的佩服自己可以寫到這樣長篇大論，可能被這歷史悠久的建築吸引，希望發掘出其它少為人知背景，與各位分享，有興趣blog友可以看看！！
哈哈！上載速度加快喇！！錯過之前上載多篇網誌，可以去睇下啦！

符兹堡(Wurzburg)主教宮是我兩年前“德瑞之旅”亦有到訪，

由於相距不遠，記憶由新。

早上來到就是「羅曼蒂克之路」的「起點」符茲堡(Wurzburg)，由威斯巴登溫泉區(Wiesbaden)出發，向南走只需個多小時便來到，這是寧靜細少的市鎮，人口不多，街道上行人也不多，首先到這處觸目的景點，被列為世界文化遺產(UNESCO World Heritage)的 大主教宮殿 (Residenz)。
 

可能是隆冬旅遊淡季關係吧，早上並無太多遊人，只有我們廿多人，領隊佳哥指着門外的「羅曼蒂克之路」示意牌簡單介紹一下，便在門外等待他購票入內。

 

來到主教堂廣場，首先見到寬闊的主體建築屬於巴洛克式風格，整幢宮殿是金黃色砂岩外牆建築，長175公尺，寬90公尺，高21公尺，正面主樓高三層、寬168公尺，左右對稱的雙翼環繞廣場而建的兩層側樓。德國三大巴洛克式建築代表之一，內部裝飾佈置是華麗濃重的「洛可可」式風格。

 

 

在主教宮正門口廣場中央的是法蘭克尼亞噴泉(Franconia Fountain)是由雷根特‧盧伯德‧馮‧巴耶爾(Regent Luipold von Bayern)王子所建的，噴泉基座是三組精雕細琢的人像石雕，分別描述是藝術、哲理、知識，中央矗立著左手持烏茲堡市徽的守護女神青銅雕像。

 

 “悲劇的雕刻家”“里門施奈德”(Tilman Riemenschcelder)(1460~1531)

 噴泉基座三組精雕細琢的人像石雕中，代表藝術的就是“里門施奈德”(15~16世紀)，他是巧手的雕刻家，優秀、誠實的為人受市民愛戴，最後成為符兹堡市長，因在“農民戰爭中”，支持農民軍，遭軍隊扣押並被抄家，在嚴刑拷問被打斷雙手，試問雕刻家失去雙手，比死更難受，由於不認罪，最後免死刑，但屈屈而終，300年後再受到注目。

 

 

主教宮是在1719年由當時德國最知名的巴洛克建築大師 Balthasar Neumann設計興建，集合歐洲最頂尖的建築藝術家，歷經六十年才完成了這座典型巴洛克式建築。但在二次世界大戰時，全個符茲堡90%被嚴重摧毀。

當然主教宮亦無法避免，主殿遭受到嚴重破壞，可幸當時已先將部分的傢俱及藝術品遷往他處，現在遊客才可在宮殿內看到真品，但內裡藏品亦不多。

主教宮於1981年列入世界文化遺產名錄之中，宮殿內外經過六年重大維修後，花費大約2千多萬歐元，在1987年才開放對外參觀，現在從外表是看不出戰爭的痕跡。

  室外只有2℃低溫，忍受了十五分鐘寒風，對於我們香港人實在難耐，雙腿以僵硬，終於入到主殿室內，體溫可以回復些少，首先來到有十多公尺的高宏寬大前堂，主殿和教堂是少有未被炸毀的建築，以前是可以讓貴賓馬車直接入內上落，免受風雨之苦。

 
主教宮殿是熱愛藝術的約翰‧菲力浦‧法蘭茲‧荀伯倫（Prince-Bishop Johann Philipp Franz von Shoonborn）主教所建，是兩任符茲堡大公兼主教的府邸。

 

   從前堂向右邊走即是園林廳( Gartensaal)，這裡是全座主教宮中，聲效最好的房間，每逢夏季在此會舉行音樂節晚會，但這裡只有約二千平方呎面積所限，所以只能舉辦室樂團規模的小型演奏會。

 

這個房間的天花板頗高，中間還竪著12根支柱，這些支柱是八種以上顔色的人工仿意大利雲石的，在當時人工雲石比天然雲石造價更昂貴，但就可以每根支柱顏色更豐富，花紋也可以一式一樣。
原來這些支柱並非用來支撐房頂，而是爲了使房間在視覺上顯得局促狹小，連窗戶也較小，以突出外面明朗寬廣花園強烈對比。

 

   推開玻璃門入內向上望，就可以看到拱頂是承接二樓層的「樓梯廳」(Treppen haus)拱頂壁畫，亦是由威尼斯畫派大師(Giovanni Tiepolo)作的，這幅畫作亦沒有選用宗教題材，亦是以希臘神話故事作背景。

每個落地大窗戶都見到外面花園，相關連拱頂天花的壁畫，以寓意手法「死亡與生命的世界」作畫主題，而壁畫精描細繪，色彩豐富，以天主教的領主宮殿來說這些事是罕有的出現。

由前堂沿階級就可以上到二樓「樓梯廳」(Treppen haus)，一路步向上就可漸入佳境似的。
世界最大的濕壁畫是意大利著名壁畫大師Giovanni Battista TIEPOLO的作品，壁畫在二樓屋頂以30 x 18公尺的規模延伸。

   可以見到拱頂上號稱是全歐洲最大濕灰壁畫，那宏大的壁畫足有30 x 18公尺，600多 平方公尺的天花板上，創作了世上最大的天頂畫。 

 壁畫是意大利著名壁畫大師提也波羅(Giovanni Battista TIEPOLO)的作品，少有的是這畫沒有宗教題材，而是用寓意手法，這壁畫的以世界民族大同主題在威尼斯總督府內另一幅大油畫亦有出現過。

    長方形壁畫畫了奧林匹克山眾神及寓意各民族人物代表世界四大洲，四邊分別是當時的歐洲人所認知的四大洲，正面的是歐洲大陸，其右面是亞洲大陸，左面爲非洲大陸，後面是的美洲大陸，而壁畫的四周末端巧妙連接上美麗古典白色浮雕，配合四個角落的人物雕像，構成畫框的襯托讓人感覺奢華燦爛，瑰麗多彩讚嘆其心思。

   

  先前亦提過這濕壁畫是未被戰火嚴重毁爛，但年代久遠亦少不免侵蝕損壞，經過多年修補完成，把當年的藝術瑰寶呈現在我們眼前，可知這壁飾畫顯示出他純熟的作濕技法，所必須的明亮色調與輕淡色彩。
 

這濕壁畫同時也顯示，畫中的人物後退到模糊的遠處，顯然有助於擺脫他早先所研習的色調陰暗的畢亞契達風格，他發展出以一種超越平面構圖的誇張透視法，來構築他的世界，提也波羅也(Giovanni Battista TIEPOLO)是最後一位重要的威尼斯派裝飾畫家，他被譽為威尼斯之光。