我們入住的國際五星級伊斯坦布爾 洲際酒店(InterContinental Hotels)，是位於伊斯坦布爾的歐洲區，一夜無語已到天明，昨晚太夜了，無看到街外景況，今早打開窗簾，景色開揚，前方的建築物是麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton Hotel)
和 博斯普鲁斯海峽。
另一面街景。
今日將安排參觀聖蘇菲亞大教堂、地下水晶宮、杜瑪伯爵水晶皇宮(Dolmabahce Palace)...。
早上九時才出發，
先在酒店享用豐富的早餐。
之前入住酒店少有提供這些是尚品，由於色澤深而潤，
在土耳其人用在塗抹麵吃，或用以佐乳酪，配土耳其茶亦可。
但在食物前有名確標示豬的圖案。
若喜歡土耳其茶，這是由職員現場沖製，茶可以自行選擇濃淡。
食味當然好好多喇。
但較喜愛新鮮焗製香脆的法式牛角酥，
土耳其咖啡不合我口味，反而我鍾情意式特濃咖啡。
哈哈...早餐遇上領隊姐姐，邀她同枱用早餐，大家言談甚歡，
細說她自己入行廿年的旅遊領隊經歷，
又提及她現在的勝景遊旅行社總公司，
將於今年由瑞士旅遊集團，轉手於新加坡集團。
離開酒店，開始今日伊斯坦布爾的參觀行程
發現流行的奮怒鳥卡通蛋糕
稍後參觀“杜馬伯爵水晶皇宮”的影子。
始終保安至上，可惜我們離開伊斯坦布爾一年後，恐襲不絕。
第一站來到距離酒店不遠的聖蘇菲亞教堂，
正確的說明...這座並非教堂，
因為內裡無宗教活動和耶穌神像，而稱博物館較貼切，
土耳其官方亦以此作名稱。
土耳其官方亦以此作名稱。
若要選一座最能代表伊斯坦布爾，甚至土耳其的建築物，
必選聖蘇菲亞博物館（Aya Sofya /
Hagia Sophia）。
它就跟土耳其本身一樣，多次經歷改朝換代，由教堂轉變成清真寺，再變成教堂，不斷受著東、西方文化的衝擊，最後成為今天的模樣，歷朝統治者都努力保存它。
旅程的第一天來到伊斯坦布爾，已參觀藍色清真寺了，
由戰戰兢兢的心情，轉眼來到旅程最尾兩天了，依依不捨。
左邊是團友全是郊野行山戶外裝束。
右邊的是本地土耳其型男，最主要留意型男腳下的黃綫。
這是聖蘇菲亞博物館唯一出入口，人流極多，以免堵塞。
領隊姐姐去了購入場票，
導遊哥哥要去取無線耳機前提示：不要站在黃綫內等待！可惜大夥兒忘記了，不消一刻警衛以驅逐，十分尷尬。
導遊哥哥分配每人一個無線耳機，導遊哥哥可以不需要在博物館內大聲說明，減少內裡的噪音，各人亦可以聽清楚導遊解說，這真是非常理想的隨身設備，調校好耳機之後，領隊姐姐和導遊哥哥帶著我們進入，由於早上不太遊人多，輕鬆入內。
所以內裡有不少伊斯蘭教的設備，
入口的“洗禮儀式所用的噴泉”就是其一。
“洗禮儀式噴泉”內拱頂和屏風金碧輝煌的精細雕刻。
伊斯蘭教進入清真寺必須清洗手腳的地方。
外牆上的阿拉伯文的日規。
狄奧多西二世下令興建的教堂遺下的殘存石頭，
石上顯示上帝的羔羊。
石上顯示上帝的羔羊。
帝國大門上精細的馬賽克基督畫作
鑲嵌畫上顯示的光環可能是代表利奧五世或他的兒子君士坦丁七世向基督神像躬身，鑲嵌畫上的基督神像坐在飾有珠寶的寶座上祝頌，左手拿著一本打開的書籍。
進入帝國大門之後首先看到的是寬為5.75米的外廳，外廳的裝飾頗為簡單。在外廳的東面即為內廳，它們之間有五扇包裹著青銅的橡木大門可供通行。
鑲嵌畫上顯示的光環可能是代表利奧五世或他的兒子君士坦丁七世向基督神像躬身，鑲嵌畫上的基督神像坐在飾有珠寶的寶座上祝頌，左手拿著一本打開的書籍。
進入帝國大門之後首先看到的是寬為5.75米的外廳，外廳的裝飾頗為簡單。在外廳的東面即為內廳，它們之間有五扇包裹著青銅的橡木大門可供通行。
下令重修聖蘇菲亞清真寺，由瑞士、意大利建築師承建，所以教堂內結構有部份改動。
大家仰望拱頂，它由地板基座到圓拱，足足有56公尺高，
空間之鉅大，令人震撼驚嘆不已...，
而在宗教及禮儀方面的影響深遠，
並普及至世三大宗教....東正教會、天主教會及穆斯林世界。
這前身是清真寺和教堂的博物館，內裡並無展示太多歷史展品，
由於千年來經歷多次戰爭洗劫，包括天主教束征十字軍。
而整座博物館就是歷史展品，主要注目欣賞的地方是拱頂裝飾、牆壁鑲嵌畫、
館內一共使用了107根柱子，柱頭大多採用華麗的“科林斯柱式”，亦是觸目點。
我們可以在大廳內慢饅仰首欣賞，
領隊姐姐用無線耳機一一為我們解說。大廳中觸目的是高懸的四個刻有阿拉伯文的7.5公尺大黑金圓牌，
阿拉伯文議意分別是別刻寫著真主、默罕默德、
四位哈里發以及默罕默德兩個孫子的名字。
其下方的40多個拱形窗戶引進光線，
小窗巧妙令光線從四面八方滲透入內，
使室內的壁畫呈現金碧輝煌的色彩。
但由於教堂經歷過千年，無數不少次的維修，
圓頂底座已經不是絕對圓形的，細看會發現圓頂略呈橢圓，
所以其直徑介乎31.24公尺至30.86公尺之間。
但拱頂仍有多處嚴重破損未修復。
但拱頂仍有多處嚴重破損未修復。
雖然早不復見，但我覺得這反而是與別不同之處。
隨著推翻 鄂圖曼帝國 “土耳其共和國”的建立，
土耳其國父穆斯塔法·凱末爾，採取世俗化，
政、教分離主義，完全清除國內伊斯蘭教狂熱分子，
從此走上與中東阿拉伯伊斯蘭國家不一樣的路，
成為一個開明自由民主國家，伊斯坦布爾亦取消首都地位，
土耳其遷都往安卡拉。
1934年穆斯塔法下令聖蘇菲亞清真寺失去了其宗教意義。
這座見證了數個帝國興盛衰亡的建築，
以博物館的身份重新對世人開放。
被石膏覆蓋的基督教馬賽克圖像，以完全清除修復，回復原貌
而舖在大廳內用以祈禱的地毯亦全被移除，再修復大理石地板重現紋飾，
伊斯蘭的蓮花形裝飾在修飾。
大廳中央，一個來自帕加馬的淨潔甕(上圖)，
在穆拉德三世統治時期被帶到聖蘇菲亞大教堂，
它們由來自古希臘時期的一塊大理石雕刻而成。
但我到訪時，見到在大廳旁邊再重新搭建的維修鋼鐵支架，
有些破壞了整體氣氛，但亦無可耐向。
可想而知古蹟修復需時頗長，
看來離完成還有好一段日子。
大廳的柱頭大多採用華麗的“科林斯柱式”，
柱身上還增加了金屬環扣以防止開裂。
其後不少東正教建築亦有採用
但包括我在內全團人，無一個能成功完成。
寬長的走廊和粗大的石柱使人自覺渺小。
上層的迥廊
皇后包廂，其下為帝國大門
離開的西南大門上方有一幅鑲嵌基督畫作，由於是面向前方，遊人可能會錯過，博物館在出口的上方裝了一面鏡，令離開的遊人可以留意，這精美絕倫的畫作，很窩心。
西南大門馬賽克鑲嵌畫中的
查士丁尼一世和君士坦丁一世伴在聖母和聖嬰兩側。
畫內的站在聖母左方的是身穿禮服的君士坦丁一世，他把城市的模型送給聖母，在他身邊的文字提到：「聖人及偉大的皇帝君士坦丁」。查士丁尼一世則站在聖母右方，把聖索菲亞大教堂的模型呈給聖母。
