末代皇帝的.... "奇岩怪石 團遊“土耳其”系列

參觀完聖索菲亞博物館後步行幾分鐘就可以到，位於聖索菲亞大教堂南邊的地下水宮殿（土耳其語：Yerebatan Sarayı（沉沒的宮殿）／Yerebatan Sarnıcı（沉沒的水箱）早上入內參觀的遊人不多，導遊哥哥早一步以到此等待購票我們。

我們由門外步下五十多級石階梯，便來到地下水宮殿的基層。
這是由拜占庭查士丁尼大帝於公元527-565年統治時期所建，
當年用作為伊斯坦堡市民日常飲用水的來源之一，
真要佩服當時人們的智慧。

1985-1987年間重新整修，用上五千多噸的砂泥來填補步行架道以及平台，
並且開放當地人以及外國遊客參觀。
在1994年5月又重新再清洗以及維修，才到可以清徹水池，有魚兒出現模樣。

 地下水宮殿...是一個140 x 70公尺的地下蓄水池，總面積達9800平方公尺，可容納十萬噸的水，水被抽到地面後，透過約20公里長的引水道送往各處。

這古老的地下水宮殿是有三百六十多支石柱支撐拱頂，
透過石柱來分散力量，這三百六十多支圓石柱，高九公尺的以排成十二行，每行二十八支石柱，這是世界最大規模之一的地底蓄水池。

主要石柱是由古老建築架構收集而來再經由不同大理石所組成經雕刻後所製成。重要的石柱各有不同特色的雕刻，其中九十八支是富有科林斯( Corinthian )

其中加建了地台以方便遊人參觀地下水宮殿。

重要的石柱各有不同特色的雕刻，其中九十八支是富有科林斯( Corinthian )式樣，

柱上有細緻水滴形的浮雕。

在地下水道我發現了兩座倒轉刻有梅杜莎(MEDUSA)蛇髮魔女頭部雕刻的巨石，這兩座底座來源不明，曾被認為是從古羅馬時期建築拆除後所移置於此。一般學者認為梅杜莎頭像被放置倒向只是大小適合以支持石柱。

完成“水下宮殿”就轉去“杜馬伯爵皇宮”參觀，

這是旅程中僅有的自費活動，穌丹皇阿布度艾鍚 

杜馬伯爵皇宮（Dolmabahçe Palace）位於博斯普魯斯海峽 ( Bosphorus Cruise ) 左邊歐洲地段，由當時穌丹皇“阿布度艾鍚”( Suitan Abdulaziz )  於 1843 年下令興建 ， 於 1856 年落成。

皇宮佔地四萬五千平方米，共有二百八十五間房間，六十八間洗手間。

宮門和面向海峽的閘口都由雄赳赳的士兵守衞。

皇宮內外盡是繁複華麗的洛可可式和巴洛克式雕刻，
加上鄂圖曼傳統的藝術風格，真的叫人大開眼界。

進入宮門首先會見到一座典雅的鐘樓，
在藍天的映照下，顯得氣派不凡，
但這不過是前菜而已，

黑色玻璃小屋是保安檢查崗位，
注意：大件行裝一定不能進入皇宮，
手挽袋要通過X光機，自身再經過金屬探測器，再能逐一搜身才能放行，
嚴密保安情度勝過機場，
導遊哥哥說在旅遊旺季，
遊客往往要在宮外輪候兩小時或以上才可以入宮參觀。
因此，我們這一次輪候不逾廿分鐘，算是走運了，
亦可能是冬日淡季關係吧！

宮殿現在的位置，原先是海峽的一部分，

十七世紀初，阿荷美特一世蘇丹動用了一千六百名奴隸，

把海灣填平，建成皇家花園。

其實「杜馬伯爵」不是人，只是中文譯音，

土耳其文的「Dolma」意即「填土」，而「bahçe」就是「花園」，

「杜馬伯爵」也就是「填土的花園」的意思。

在皇家花園建成後約二百年，阿布杜‧梅吉德蘇丹（Sultan Abdul Mejid）決定在這裏興建新皇宮。
因而建成了今天富麗堂皇，呈現維多利亞風格的「水晶宮」。

盛衰是歷史的必然，世上沒有永戰不敗的將軍，

也沒有永遠興盛的國度。

弔詭的是，杜馬伯爵皇宮建成之日，

正是鄂圖曼帝國衰落之時。

杜馬伯爵皇宮的正門背面

在正式入宮參觀前，導遊哥哥一再強調，所有遊人都要穿上鞋套，以免弄髒和損壞宮內名貴的地氈，而在參觀的整個過程，也得依循紅地氈指定的方向走，不得擅自游離，也不得停留或走回頭路，

宮內亦一律嚴禁攝影，但七年前內裡是可以拍照，只是近年才實施的。

但人流管理甚佳，導遊哥哥的講解亦很詳盡，絕對不枉此行。

皇宮以水晶聞名，不單是它擁有世上最大、最華麗的水晶吊燈，

也是因為它實在擁有不少的水晶吊燈，

步上水晶扶手樓梯，進入這門後面，就不能拍照。

並有一條著名的水晶樓梯。當我們踏着紅地氈步上階梯，

數着一支支的水晶扶手時，何止眼前一亮，簡直有驚艷之感。

 
除了無數的水晶，整座宮殿還耗用了三十五噸黃金建造，其中大部分是以金葉的形態鋪在天花上。

除了價值連城的水晶，皇宮也收藏了不少名畫，

包括由蘇丹親手繪畫的油畫。據導遊的解說，

歷代蘇丹均受到最優良的教育，除了通曉多國語言，

也擁有藝術的才華，音律繪畫都視作尋常。

最後來到宴會廳，見有外國遊客拍照錄影，

但不知何故職員亦無理會，我也拍了幾張照片，

宴會廳共有五十六根大圓柱，面積約二千平方米。

三十六米高的圓頂予人震撼之感，拱頂四周滿是壁畫，令人讚嘆不已，其視覺效果令到大廳顯得特別壯觀，氣派超凡。

遙想當年蘇丹坐在宴會廳的王座之上，
在那盞四噸重的水晶吊燈奪目的閃爍下，
接待各國賓客及延見群臣，是何等的豪奢，何等的尊貴，

在在彰顯帝國的財力和蘇丹的威儀。

它是一盞燈，卻又不是一盞燈，它是國寶，

但產自法國著名百年品牌 “Baccarat （巴卡拉）”精製。

它見證了歷史，而它本身也在延續歷史。

它是伊斯坦布爾“杜馬伯爵皇宮”（Dolmabahçe Palace）內，

世界其中一盞最大的水晶吊燈。

這水晶吊燈是當年大英帝國“維多利亞女王”送給鄂圖曼蘇丹的禮物，
本身的重量達四噸，共有七百五十個燈座。除此以外，宮內的地氈也全屬珍品，包括一幅鋪在宴會廳內，有一百五十年歷史，
由俄羅斯“沙皇亞歷山大三世”送贈的地氈。
在這個偌大而豪華的宴會廳內，
它曾經見證蘇丹的奢華，鄂圖曼的盛衰。

然而，為了興建這座皇宮，

令到當時國運已開始走下坡的鄂圖曼帝國負上極其沉重的財政壓力。

皇宮建於一八四三至一八五六年間，

建成後，共有六位蘇丹先後入住，最後一位蘇丹在一九二四年正式把皇宮移交一九二三年成立的共和國。

鄂圖曼帝國正式退出歷史舞臺，但帝國留下的這座宮殿，卻成為了土耳其的驕傲。

被譽為土耳其國父的土耳其共和國首任總統凱末爾，在群眾的壓力下，以這座宮殿作為官邸和辦公室，曾在此和不少國家的領袖會面，討論土耳其的建國方略以至世界事務。凱末爾在一九三八年十一月十日上午九時零五分死在宮內，因此，宮中的時鐘，便被凝固在九時零五分。

離開皇宮，在外面可以再細看欣賞宏偉的宮殿建築。

參觀結束已近黃昏，天色漸暗了。

這白色通花鑄鐵門是皇宮另一觸目點，外面就是博斯普魯斯海峽 。

現今杜馬伯爵皇宮的修復非常妥善，
可見土耳其政府用上不少心力和金錢。

杜馬伯爵皇宮的正門....

今天，那座世上最大的水晶吊燈仍在「服役」，除了無言的「招待」十方來客，也因為宮殿內的宴會廳仍然用作款待國賓。
不難想像當它完全點亮的時候，是多麼的華麗，是多麼的燦爛。無言的水晶燈，見證了歷史，也融入了歷史。

PS: 自費活動收費...博斯普魯斯海峽 ＋杜馬伯爵皇宮.. US$100
可以只參觀皇宮..收費US$40，費用當然是較自由行貴的，這是導遊哥哥和領隊姐姐兩位的收入一部份，我亦無所為。