聖艾美倫(AOC)的冬季又濕又凍，看見地下的水洼亦結了，但氣溫並不太寒冷，早上都在4~8℃，野草不懼怕寒風，生長得綠意盎然，待葡萄樹生長期時，農民必定大量使用化學除草劑，以兔野草阻礙葡萄樹生長，但化學品殘留在泥土，葡萄樹多少亦會吸收到這致癌物質呢！
藉著這些照片，衷心希望大家不妨放開近日不快的心懷吧！！
2013年9月28日 星期六
法國—波爾多(Bordeaux)舒舒服服輕鬆自若！
藉著這些照片，衷心希望大家不妨放開近日不快的心懷吧！！
法國—波爾多(Bordeaux)在你的葡萄酒內有甚麼呢？
「在你的葡萄酒內有甚麼呢？」(What's in Your Wine)
這是英國廣播公司(BBC)的時事節目已在8月2日9:30TVB明珠台播出。
節目內容是大規模調查歐洲的葡萄酒內含物質，並揭視超市、零售商和酒業生產者，怎樣欺騙誤導消費者 。
葡萄酒傳統上被視為一種自然健康的產品。
但是我們(BBC)在化驗發現，為使葡萄酒易於保存，大多數葡萄酒都加入化學物質「亞硫化鹽」，這種化學品用於食物長久儲存用，而酒廠認為加入葡萄酒內的「亞硫化鹽」百分比，合乎歐盟標準，和未超過「世界衛生組織」建議每日吸入就可以，而無須理會消費者的知情權。
除此之外歐洲大多葡萄酒更會加入果醬、雞蛋、砂糖、木屑、水、人工單寧酸、食用色素等等物質，用來加以調味，使酒能達到他們要求的味道和色澤漂亮，在化驗得知即使像世界第一大品牌的貴價香檳酒亦一樣，需要大數量的加入砂糖使它可口。
有些酒廠更加入大量砂糖，以科學方法減少使用真正用以發酵的葡萄汁，而可以令葡萄酒的酒精含量提起，由7%的酒精含量提升至15%，以便提升售價，純正的葡萄酒個酒精度一般是13%~15%，少於此則被視為不正宗，售價自然不高。而再者法國AOC的原產區認證亦並不可靠，用於法國生產AOC葡萄酒的葡萄，有30%可以是非AOC區內出產的，酒廠是在區外輸入的，而這做法居然是AOC的酒廠普遍的做法，而法國政府亦默許的，AOC的產區認證名存實亡。
在今年4月(2010年) ，意大利警察充公了 7,000萬公升葡萄酒，酒內被指控包含象酸、過高甲醇、肥料等的危險物品，這不只是單一家公司的，而牽涉 12間不同的意大利葡萄酒生產商， 可恨那些酒廠，為了金錢銷售量而甘冒危害公眾健康風險。
最令人氣結是當現今世界普遍要求所有食物展示內含物的標籤，而單單只有葡萄酒在歐盟和世界各地，都是不須要展示食物標籤的，所以消費者無從得知內含的物質，諷刺的是在英國原則上，若列出所含成份反而更有可能犯法的。
到此大家究竟知否自己每天喝下的是否純正的葡萄酒，或是調味劑的液體呢？
各大酒商聲稱葡萄酒的內含各種添加劑成份是公開的，可以到訪他們的網站便得知云云！！
PS:有興趣可到BBC網站觀看這一輯節目！
法國—波爾多(Bordeaux)感覺似參觀葡萄酒博物館般
主人帶領我們入到釀酒廠，裡面設置有兩個巨大的橡木酒桶，相信只是提供給參觀者作展示用的，因為一間小酒莊都無可能只有區區兩個釀酒桶，上次參觀意大利酒莊時，單釀製一種葡萄酒以用上八座5,000公升的大木酒桶，而且酒桶是空的。
由其中一個酒桶中央的大活門探頭往內看，見到酒桶內壁全被葡萄汁染成紫紅色，而且還留有酒精氣味，主人提到釀酒桶用上一段時間後，需要清洗，以保持良好水準，現下正淨化。
主人介紹了波爾多釀製的梅鐸和格拉夫葡萄酒是多數選用卡本內．蘇維濃(Cabernet Sauvignon)葡萄，他表示自己酒莊出產的酒一般醞藏五至十年，釀製年期因應葡萄酒的品種，當年葡萄的熟成程度，天氣濕度溫度等因素決定時間長短云云，即是不會話你知細節，帶你遊下花園，後來才知原委，不竟這是酒莊的「商業秘密」。
逛了狹小的釀酒廠一圈，這處並非正式生產葡萄酒的釀酒廠，內裡的設備似全是展示品，由釀酒桶至藏酒桶都是空的，一台現代化的釀酒機器亦未有運作，感覺似參觀葡萄酒博物館般。
主人用上十多分鐘介紹酒莊生產的梅洛葡萄酒，而今次提供的兩種葡萄酒品嘗，其中一枝較普通的梅洛紅酒是混合酒(Blend Red wines )名為 Chateau La Gatiniere 2006 12.5% vol，(12.5Euro)，該酒含豐富單寧，帶有黑酣粟香味，我的舌頭當然無能力嘗到這麼細緻的味道，只嗅到木味，但酒本身味道強烈，自已好難接受。
另 枝是貴腐甜酒(Semilion) Chateau La Fleur Des Pins 2008 13.5% vol AOC (10 Euro)，主人提出它像檸檬，鳳梨，杏奶油一樣，喝後舌頭在長時間有杏和鳳梨味；我亦嘗不出他提出的味道，但感覺濃縮，甜度高，一樣好難入口，若配上食 品可能會較理想，但酒莊並無提供，所以買酒的人並不多。
我等化外之民全不懂品嘗葡萄酒，又缺乏想像力，所以無能為力，真的要食評家郭偉信先生才有能力吧。
稍後上載「葡萄酒的秘密」
BBC時事節目已在2010年8月2日9:30TVB明珠台播出，節目內容是大規模調查歐洲的葡萄酒內含物質，並揭視超市、零售商和酒業生產者，怎樣欺騙誤導消費者 。
路霸
法國—波爾多(Bordeaux)「零」認知
今次前往波爾多市附近的聖艾美倫(Saint-Emilion)，參觀其中一座小酒莊和品嘗一下他們的佳釀，早前提過，以上的高級酒莊不會輕易讓人參觀的，這些小酒莊一般規模不大，比起上次在意大利Chianti葡萄區參觀的酒莊更細少。
主人親自出來迎接我們，簡單介紹了聖艾美倫位於Dordonha與 llle河的交會處一帶，而大多生產「梅洛紅酒」(Merlot)比例較高級口感強烈的葡萄酒，梅洛紅酒是中度醇厚，充斥著馥郁的成熟櫻桃和蜜李果香，餘韻悠長、柔滑云云。
此區除了有Chateau Ausone、Chateau Cheval Blanc上等酒莊以外，近年來廣受世界各地葡萄酒評論家讚賞的葡萄酒也大多產於此地區，另外在聖艾美倫西北面的龐馬魯(Pomero)地區的Chateau Petrus、Chateau Le Pin也是生產超高級葡萄酒的酒莊。
酒莊主人再介紹四週圍的葡萄生長情況，我對葡萄酒的資料，只是從電視飲食節目得知，可說是「零」認知，在這處只有聽的份兒，資料亦是從旅遊書中和當地導遊得來，對聖艾美倫只有一些基本概念罷！
稍後入到釀酒廠參觀品嘗美酒。
路霸
法國—波爾多(Bordeaux)垂花火鳥
用餐其間發生一段少插曲，突然侍應生送上一個小芝士蛋糕給一位團友，原來今天是該位男團友的生日，大家都即時起哄，導遊暗中安排的，當時該團友明顯扮鎮定，但難掩開心興奮之情。
今晚的食物款式普通，有豆茸湯、香草炒薯仔、煎雞扒，全部都可以添吃的，滿足大家不同的食量，甜品是芒果慕絲。
由於餐廳外不能泊車，旅遊車唯有停泊在《St.Jean》國鐵火車站另一面，亦促成我們夜遊閒逛，飯後導遊帶領我們步行前往，沿途要穿過車站 ，之前提過這處治安麻麻，但來到又不覺得氣氛有異，車站內旅客也不少，不竟只是晚上七時多。
晚上逛逛又可以欣賞一下夜景，運動下有助消化，穿過車站的來到月台，再由車站另一面出去，車站外燈火通明，而高大的街燈造形特別，頗為生動有趣，像一種叫《垂花火鳥》(Heliconia rostrata)花卉(又名：天堂鳥)，運動了一整天，疲憊不堪，還是早點休息了！！
期待明天參觀酒莊。
路霸
法國—波爾多(Bordeaux)遺漏了！
遺漏了！在前往比拉沙丘前，經過附近一個寧靜的海邊市鎮，名字忘記了(blog友若知道請相告)，充滿悠閒渡假的感覺，長長的海灘和散步大道，這處在火熱的夏季應該頗受歡迎，難怪附近建有不少別墅和渡假酒店，周遭環境似曾相識，喔！是南部蔚藍海岸的尼斯，真是另一個理想度假天堂。
可惜只是路過，並無時問下車參觀，唯有在車內眼睛瀏覽，遇見到不少超豪大宅，還有不少在興建中大家都高談闊論，議論紛紛評頭品足，不亦樂乎！
路霸
法國—波爾多(Bordeaux)不消十分鐘精力耗盡。
離開阿卡比雄灣我們前往海灣附近一個大沙丘，初初都不以為意，如何特別值得參觀呢？ 而且是嚴冬日子，行程說明會中亦無多大介紹，既然來了盡管看看 。
法藉女導遊介紹這個比拉沙丘(Pyla sand dune) ，大約107公尺高是目前歐洲最高的沙丘，她介紹在這個巨大沙丘上看風景是驚心動魄的事，我覺得她說話比較浮誇。
但當我們穿過一列柵屋和樹林，真的被眼前的景象嚇了一跳！我們站在沙丘外的外沿，一座巨大的沙丘，就阻在我 面前，它足足有二十層樓高，而且左右伸延似是無盡的。
導遊說上面看到的景色令人一生難忘，妳她找遍亦無發現原本安置在沙丘的木製樓梯，我們唯有與其他遊客一樣爬上沙丘頂，這麼高的沙丘嚇倒不少團友，自知體力欠佳者，只有在沙丘下替其他團友打氣！
當我爬到氣喘如牛才來到沙丘頂後，沙粒粗糙全入到鞋內，當我喘定之後，整理妥當細看，遠望是波瀾壯闊的大西洋海岸，雖無動魄的影色，但都令人動容，當日在葡萄牙因天雨狂風無法看到的，今次終能如願了。
回看另一方是無際的沙丘，有感似薩哈拉沙漠，三毛的小說立刻浮現出來，在沙丘頂只聽到風聲浪聲，夕陽西下看著澎湃海浪和萬里黃沙真的矛盾非常，但那份寧靜舒適自若感覺良好。
比拉沙丘沿大西洋伸廷五公里海岸，由1500個沙丘組成，據聞當中有47個沙丘高度在70~100公尺以上，而有350沙丘在50 ~70公尺以上，但我腦海立刻出現一個疑問，何來這麼多的沙粒？
比拉沙丘是沿海沙丘，從Gironde到Biarritz地區。
它的形成因素，在18 和19 世紀期間當地廣植松樹， 成為歐洲最大的松樹森林，而當海風帶起沙粒朝內陸吹向，被沿海岸的松樹林所阻礙的，沙粒經長年的積聚，加上大西洋的強勁季候風，300年下來，沙丘的規模形成更加顯著，無情的沙丘壓倒一切向松樹森林推進，大約每年以的8,000平方公尺的森林被沙丘覆蓋，而且無法阻止這大自然沙漠化運動！
冬日遊人不多，在沙上跑來跑去，不消十分鐘精力以耗盡，歸途回眸一看，夕陽斜照沙丘頂，人影幢幢，與景融合一體，回程波爾多途中在公路看到日落西山，映得整個天空虹霓，晚霞迷人，美極！
波爾多(Bordeaux)即開即食，即管試試。
原先旅行社並無安排波爾多市內的參觀，是我們向領隊提出這要求的，旅行社有它自已的構思安排，但團遊到達當地見到有興趣的，不妨與領隊商議一下，可能的話領隊亦會相就的，雖然只夠時間參觀坎宮司廣場一處，而市內的景點如大劇場、幾座大教堂等等，無奈的！留待下次有機會再到訪了。
依原先安排前往以盛產生蠔聞名的 阿卡雄灣((Bassin d' Arachon)，當地自四世紀以來即以生蠔聞名，150年前開始有生蠔收成，為全國各地供應生蠔，包括諾曼第、布列塔尼、地中海等地。
它位於大西洋海岸的，加隆河的出海口，鹹淡水交界的海灣，海水含豐富微生物，而且地理上這是內灣，與大西洋出口有一段距離水流緩慢，生蠔理想育場， 今天到訪的蠔戶是以推廣為主，旨在讓訪客對法國阿卡比雄灣的蠔作多了解，所以蠔戶會簡介養殖過程。
據聞在08年由於當地生蠔受到微細藻類污染，曾被當局勒令暫停出售生蠔，委實重大打擊。因此近年加強保育當地水源。
而從蠔戶得知這是風吹雨打日曬的辛勞工作，多數是以代代傳承技巧，亦不是我們想象生活的富裕，有團友提出一隻生蠔在香港要幾歐元，導遊小姐亦無翻譯！他明白我們的意思，但是以苦笑回應！！
冬日並非蠔的盛產期，但他們會養殖不同品種生長期的蠔，以便一年到晚都有蠔供應，今次旅行社安排了生蠔給團友品嘗，我對海鮮不太感興趣，生蠔更少吃的，即開即食，即管試試。
我忘記了這蠔的名字，有朋友知道的話可相告，蠔肉質薄弱，食味淡，有海水味，有識之士告知是正常的，不是季節性的影響，佐以白酒又相當匹配，加上香脆的法包邊飲邊食，竟吃了五顆之多。
路霸
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