里斯本–葡萄牙(Lisbon - Portugal)由東到西或由南向北走，絕不怕迷路

   吃完葡撻之後，再轉往下一個景點科梅西歐廣場(Praca do Comercio)，廣場就在太加斯河旁，廣場中央的科梅西歐騎馬像，安放在雕鈽繁麗的大理石基座上，銅像面向大西洋有高瞻遠矚之勢，由於青銅像氧化關係轉成深綠色，遠看似黑色所以亦有「黑馬廣場」之稱。

         歐洲各國為迎接千禧年，替著名建築大清洗，而里斯本的各景點為此亦作全面翻新清洗，可用新面目視人，所以景點大多是簇新。

    而背向廣場的「Baixa」購物區(上圖)，這區主是小飾物擺賣、油畫藝術攤檔、街頭賣藝及傳統手工藝等，類似香港的廟街模樣，對於我來講就欠缺吸引力，在此轉了一個圈便立刻轉戰名店區，由於里斯本的名店亦頗多，售價亦相比馬德里更理想。

   里斯本着實不大，可以乘坐當地的黄色電車瀏覽(下圖)，由東到西或由南向北走，絕不怕迷路，電車速度緩慢外形古典優雅，彷彿回到從前， 我也想試坐一下，但它實在太受歡迎全車爆滿，連擠上去的機會也沒有，唯有轉乘計程車遊覽。

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里斯本–葡萄牙(Lisbon - Portugal)大受歡迎，成為普羅大眾美味的日常小食

                                              香噴噴的正宗葡撻    在航海紀念碑遊走了一陣子，便出發去今日的高潮—吃「葡撻」，到葡萄牙里斯本無吃過「正宗葡撻」簡直是遺憾，而眾多「葡撻店」當中一定要到1837年開業至今的「原祖店」Pasteis de Belem 餅店，這店就在貝倫區(Belem)「航海紀念碑」的對面，熱洛尼莫修道院(Jeronimos)旁。

                          排隊購買葡撻的人龍直排到街尾，地面的黑白石子亦砌了店名

       不消十分鐘的步程便來到，隔遠已經見到店外長長的人龍，慕名而來的遊客加上本地人，絡繹不絕，擠得整條Rua de Belem街水洩不通，幾經辛苦才擠入了店內。

                                                一盤盤新鮮出爐的葡撻立刻就被搶空      見到店內的景況亦嚇一跳，有幾十人在店內等待入座，原本打算堂食的我們立刻打消這念頭，由於是團費包括了，所以「無能領隊」為有硬著頭皮去排隊購買，共三十多個的葡撻他不用十五分鐘就買了回，我們正在疑狐之際，他還洋洋得意的表示自己插隊的技巧，簡直不知羞愧。

                                                        長長 的排隊入座人龍       一口咬落那熱辣辣的「葡撻」，香、酥、甜、軟滑各種豐富味度一擁而上，奶味及甜度剛好，可以加玉桂粉同吃，但我個人就不太接受那股濃香味，雖然好味度不過吃多兩個就飽滯了，每個撻售價0.87歐羅。

                                                             下午茶時段全店爆滿     據聞此撻十八世紀時，熱洛尼莫修道院修女發明了用奶油鷄蛋酥皮餡餅(Pasteis de Belem)，她們將之送給教友享用，立刻大受歡迎，成為普羅大眾美味的日常小食，這家老店原本是修女們開設，現在已轉為商營。

                     一盤盤剛出爐的葡撻，正待品質檢查後出售        Pasteis de Belem 每日賣一萬五千個撻，可想受歡迎程度，但葡撻的工序依然全為人手製作，並無使用大型機械設施，只是全靠店內幾十名工人撐起來，而做撻的過程亦是全部公開給公眾參觀，當然是間着玻璃房，店內還有三文治小食及咖啡飲品等供應。
PS:英國水手安德魯仿效里斯本的葡撻做法而傳到澳門，兩者葡撻最大分別，在於後者酥皮甚薄只有數層，餡料亦主要是用上牛奶，而鷄蛋的成份甚少，我個人感覺里斯本的是較香酥的甜品，澳門就較似蛋撻，各有長處。
 

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里斯本–葡萄牙(Lisbon - Portugal)仿如一艘在驚濤駭浪的大砲艦

                                               太加斯河  貝倫塔

     午飯後開始里斯本的行程，可能飽食之後手腳亦放得緩慢，市內參觀集中在舊城區，不消十分鐘車程便來到太加斯河(Tagus)旁，這處是兩個重要地標所在地，航海紀念碑(Padrao dos Descobrimentos)及貝倫塔(Belem Tower)。

                                                                塔的背景是「4月25日」大橋      下車後始覺由大西洋吹來的海風力度強橫，我們幾經辛苦才到屹立海口要道的要塞—貝倫塔，它是古代的重要軍事設施，鎮守着大西洋通往里斯本內港有幾百年歷史。

     這座塔氣魄宏偉堡壘牆厚且堅，加上佈滿重砲，塔樓外形有點類似中國石舫的船做形，仿如一艘在驚濤駭浪的大砲艦，遠看駭目驚心，未戰先勝。

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                                                      航海紀念碑背景就是「4月25日」大橋       與「貝倫塔」相鄰不遠就是 建於1966年的「航海紀念碑」，這座莊重樸實無華，造型優美的紀念碑，造形像碧波航行中的大帆船，被葡萄牙視為驕傲的「大航海時代」像徽。

         碑前方為首的以雙手持三杆大帆船的人物就是聖喬治王子的塑像(上圖)，葡萄牙有這輝煌的「大航海時代」，全賴他積極支持的成果，碑的左右兩面刻有的浮雕，內容以古代著名人物的動態意象，呈現當年葡萄牙航海家周遊世界，搏擊風浪排除萬難的探險壯舉(下圖)。

     在紀念碑廣場的地上，用黑白兩色石子舖砌成波浪形圖案的路面(下圖)，這是葡萄牙的傳統手工藝，令廣場平添不少色彩。紀念碑是可以入內乘電梯上塔頂，塔頂可眺望整個太加斯河沿河美景。

  在航海紀念碑可遠望橫跨太加斯河上的「4月25日」吊索大橋(下圖)，它的外形與美國三蕃市金門大橋同出一同徹，大橋於1966年建成後，便成為全歐最長吊索橋。

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里斯本–葡萄牙(Lisbon - Portugal)一個異常陌生的旅途

           前方是里斯本 蓬巴爾侯爵廣場(Marques de Pormbal)，後方是太加斯河(Tagus)

        葡萄牙在我記憶中，就只有上地理及西史課僅有的少少知識，它的位置就在歐洲西南邊的伊比利半島上，原全被西班牙隔離了與歐洲的陸路連繫，以前曾經是歐洲航海大國，擁有了不少殖民地，而最熟悉就是我們隔鄰的澳門，在國情方面較西歐各國落後及貧困，自從加入「歐共體」後經濟已大有改善，但與鄰國西班牙仍有一段距離，更不能與其他西歐國家比併。

      現在葡萄牙的情况，就真不太清楚，由於有關的旅遊資料極度貧乏，行遍各大書店連一本似樣的旅遊書都找不到，唯有求教以前一位團友，她是土生澳門人，曾在葡萄牙留學，但出發前亦無法聯絡上，就只有西班牙網友Bi Bi提供她之前遊覽里斯本的小量資料，希望不會渾渾噩噩的行走。

     由西班牙的塞維爾前往葡萄牙的里斯本，而入境不須辦理任何手續(歐共體的關係)，經過差不多6小時車程(兩地相距約400公里)，下午2時終於來到里斯本，從而開始旅程最後一個國家，展開一個異常陌生的旅途。

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200812121545樂在其中(里斯本–葡萄牙)

                                        愛德華七世公園內黑白石子鋪成圖案步行徑

    里斯本屬另一個時區比西歐慢１小時，所以來到才是下午2時，午饍的餐廳在愛德華七世公園內，環境寧靜優美，一邊吃着鮮味的「馬介休魚配土豆絲」，一邊飲着美酒欣賞秀麗的園景，樂在其中。

                                                        愛德華公園中央精巧的園藝

    里斯本是在1255年成為葡萄牙首都，曾叱吒風雲一時，但幾經戰禍天災，由盛極轉衰，近百年財源短缺，大型城市建設幾近乎無，而由於1910年成為「共和國」後國策改變，取消「歐洲殖民主義」，紛紛讓其獨立，澳門為其最後一個解決的殖民地。

                                  公園內利用「建築廢料」展示「大地震」的現代雕塑品

  而里斯本周圍有七個小山丘環繞，市內分為五區，東區為舊城其餘四個為新城區兩大部份，而新城區是在1755年慘絕人寰的大地震後，再由蓬巴爾侯爵(Marques de Pombal)負責重建，保留了原有風貌，大大小小的巴洛克式房屋，與現代化建築羣參差排列，互相映照。

稍後開始市內觀光。

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里斯本–葡萄牙(Lisbon - Portugal)嘆着咖啡一面欣賞雨景，自得其樂

                                                       大石角地標 燈塔 離開新特拉宮(Palacio de Sintra)繼續向歐洲大陸最西面的邊陲大石角(Cabo da Roca)前進，天色突變，風雨交加 ，心裡一沉，要知大石角面向大西洋，平常日子都疾風勁吹，今天環境如何惡劣亦可常而知，昨晚看天氣預報時早有心理準，但人就總不切實際的期望呢。

                                扶輪社大石角紀念碑，前方原本可看到一覽無遺的大西洋

旅遊車駛近上山小路，大石角的地標燈塔(上圖)在望，不出所料風雨比之前更厲害，整架沉重的旅遊車被勁風吹至左右搖擺，已來到唯有硬著頭皮下車，司機將車子泊在遊客中心只有數步之近，但車門一開，雨水從四面八方吹入車廂，下車入去中心後，褲子以濕了一半。

                                               圖右面白色建築物就是「大石角旅遊局」
本應大石角可遠看大西洋，但今天天氣惡劣大霧籠罩甚麽也看不見，有團友冒雨前去對
面「大石角旅遊局」(上圖)購買到此一遊的証書，回來惨變「落湯雞」。我在咖啡室一面嘆着咖啡一面欣賞雨景，自得其樂。

                                                在旅遊中心咖啡室外避雨遊人      百無聊賴唯有回到車上時，見到一隻狗狗走近旅遊車，車外氣溫又低，牠全身濕透狀甚可憐，不知牠作甚麽走來，見牠熟悉的緩緩走近司機打開的車門，司機取出早餐時的麵包拋給牠吃 ，牠趕快吃完那麵包，司機見狀又取出另一個，見牠吃完，司機輕輕拍拍牠的頭，狗狗知趣的離開了，真是「揾」食艱難！

 

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塞維爾–西班牙(Seville - Spain)簡直是一座磁磚藝術展示館。

                                                                   聖德魯摩宮

   在西班牙最後的一個行程景點，就是瑪利亞、路易莎公園(Parque de Maria Luisa)，公園面積廣闊，內裡漂亮的聖德魯摩宮最為觸目，宮殿建於十九世紀，全座建築採用西班牙的傳統燒製磁磚的精巧工藝，牆身用上大量彩色磁磚裝飾，連橋上的扶手欄杆都是使用清花瓷器(上圖)，簡直是一座磁磚藝術展示館。

                                                                        

                                                       宏偉的 西班牙廣場

      中央的廣場稱為西班牙廣場，正中的建築物就是「聖德魯摩宮」(上圖)，廣場是左右兩端對偁的設計，由迥廊圍繞成半圓形，而相連兩座相同模樣高的西摩式大塔樓(下圖)構成環抱形的，前方還建了噴水池是典型歐洲的廣場設計式樣。

                                                                                       西摩式的塔樓

        公園內原來只有聖德魯摩宮，後來為了1929年舉行「伊貝羅‧美國博覽會」所以擴建了「西班牙廣場」，沿着迥廊外牆設置五十八張長椅(下圖)，每張長椅都有一幅彩繒磁磚畫及地圖介紹西班牙各地，而每幅磁畫的內容分別描述該地區的歷史事蹟。

                                 沿廣場的牆角邊排列着的，就是那五十八張長椅

                                         西班牙廣場略影   

 稍後繼續介紹「西班牙廣場」

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                        每個「單位」中央都是地圖兩旁為長椅，全是用磁磚舖砌成，磁磚上繪有細緻花紋精彩絕倫，而磁磚畫上方的徽章就是代表該地區，每張長椅全部都是這模樣的，我選取其中一張為大家介紹。

          就是維爾瓦(Huelva)地區(上圖)，它是位於塞維爾 瓜達幾維河出口西班牙在大西洋的海港，主要是對南美洲的頻繁貿易，所以磁磚彩繪畫是描述「哥倫布出發到新世界」的情况(下圖)，背景是繁忙的海港，地板的一幅地圖就是標示維爾瓦的位置，當遊人瀏覽完畢這五十八椅之後，必定對西班牙這國家加深認識。

     參觀完這景點便會離開西班牙國境，直往葡萄牙首都里斯本(Lisbon)，車程頗長，估計需時 4小時，途中會停留休息站，這次經歷令我極之深刻難以忘記。

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塞維爾–西班牙(Seville - Spain)盡顯男歡女愛的情意

     佛羅明高舞(Flamenco)是世界著名舞蹈之一，於15~17世紀在西班牙南部安達魯西亞地區節慶的舞蹈發展出的，即是現在的塞維爾，所以今次在此觀賞便有味道。

分別為：

卡門舞劇 1

卡門舞劇 2

    第1 及 2段 「佛羅明高 獨舞」，主要是由女舞者單獨表演，擺動腰枝的美妙動態，結合流暢激情的跳踢舞步，這位年輕少女舞藝卓越，相信下了不少努力，假以時日必有一番作為。
      「卡門舞劇」表演時間頗長(1小時)，只上載了其中的一少部份，亦是分了兩段，內容是描述風流的男主角四出結識女伴的其中一幕，由兩位舞者表現出女性的媚態及男性的倜儻，盡顯男歡女愛的情意。
佛羅明高舞 1 

佛羅明高舞 2
PS：由於我的電腦上載 「短片」到 Yahoo Video   有嚴重技術上問題，我用了一天時間亦無未能解決，唯有暫時將短片放在 "https://youtu.be/f8e8dhQuhGQ "這方法代替，由此而引致各位網友不便之處，煩請見諒。

  

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塞維爾–西班牙(Seville - Spain)快速激烈的舞步聲響，真是令人讚嘆不已

    離開塞維爾大教堂廣場後，前往大教堂東側面另一景點「聖十字街」(Barrio de Santa Cruz)，它並不是指一條街，而是泛指附近的一個猶太人區，區內具有濃厚西班牙南部舊城區風貌(上圖)，白牆黃頂的舊宅裝飾得美侖美奐，亭園花卉處處，綠意悠悠。

                                                        由十七世紀開始就有塞維爾貴族在區內聚居，所以區來樓宇奢華美麗，加上當地政府努力不懈地保護，令它成為特式旅遊觀賞區。  區內宅第戶戶相連，雖然遊人不能進入私人宅第，但亦可透過花園欄柵瀏覽內裡花園美景(上圖)。

           區內除了住宅當然少不了專售賣陶器及傳統手工藝的店舖，而附近一個幽靜廣場被橘子樹環繞，樹影婆娑，橘子香氣噗面，但一到夜晚，廣場就大變身，成為一個類似香港舊日的「大撻地」飲食廣場，每間餐廳與咖啡室的椅桌都各據一方，熱鬧地坐滿了遊客及本地人，這裡充滿西班牙人熱情歡樂暢聚氣氛，打從心底感受到塞維爾地道風貌，簡直魅力無窮的地區，旅行團當然無可能在此等到晚上9時。

   

    再前行小路宛如迷宮，若漫步其中無當地導遊帶領，務必自備地圖，同時留意着大教堂的希拉達塔位置，就不會走失，而小街轉角咖啡室，外設有數張小桌(下圖)，即成簡簡單單的露天座，左鄰右里的街坊可以坐下嘆一口香濃咖啡閒話家常，悠悠消磨一個下午，這往往是最佳反影當地傳統飲食文化，遊人疲倦了也可在此感受當地人日常生活，正如香港日漸息微的大排檔，正好代表香港生活的一部份。

                                                         聖十字街略影  

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「佛羅明高 」(Flamenco)這個名字以經與西班牙傳統舞蹈連繫起來，來西班牙前已在香港的電視節目上觀看過，被其熱情澎湃的舞姿及明快節奏的舞步，深心吸引印象難忘，今天終於安排到的「 El Placio Andaluz」欣賞，這是塞維爾少有分上下兩層座位及大型舞台的「佛羅明高」舞蹈表演場地，亦是市內較有名氣的。

                                                               舞劇場入口     
觀賞約個半小時的表演索價35歐羅(連1杯飲品)，全是自付觀賞費用，通常香港旅客都是這安排，若用晚餐就要60歐羅以上的費用高昂，大多是日本遊客居 多。每晚有兩三場表演，第一場表演通常都是針對遊客設計內容，夜越深，舞藝高超的舞者才會登場表演，但內容亦非適合一般觀眾。

  今日的舞劇節目內容，首先是現場樂隊演奏西班牙古典結他，節奏明快，令觀眾熱血沸騰，接着就是傳統節慶的熱鬧羣舞，男女舞者穿上傳統白紅色舞衣，令觀眾慢慢開始感受熱情的西班牙。

     再來就是主菜，世界著名的舞劇「卡門」，內容亦是我比較熟識，舞衣色彩鮮豔華麗，舞姿熱情又哀傷，結他伴奏下男女舞者跳着快速激烈的跳踢舞步聲響，加上的 樂手歌聲運轉音量洶湧熱情，真是令人讚嘆不已，今天「佛羅明高」的精采舞藝表演，最後由熱辣辣的羣舞作為終結。

稍後上載「佛羅明高舞」短片！

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塞維爾–西班牙(Seville - Spain)一代偉人落得如此下場

                                          

  過清洗後的  98公尺高 希拉達塔 ，回復昔日的美麗原貌

   反而塞維爾大教堂的最耀眼觸目的部份，就是在十二世紀末建築高98公尺的希拉達塔 (La Giralda)(上圖)，塔身全是精雕細琢的阿拉伯式花紋及窗户，塔頂端部份安裝有十多個銅製大鐘，清晰的鐘聲盡可響遍整個城市，遊人亦可登上塔頂觀賞整個塞維爾及漂亮的瓜達拉維河，一定令你讚不絕口！     

                                                               塔頂 端飾有漂亮的花紋及大銅鐘     

希拉達塔 (La Giralda)頂端有象徵「信仰勝利的女神」銅像(下圖)，這青銅像旁裝有塊大半圓板，原理可會隨風向轉動，也是風向指示器的功能，濃厚航海背景的塞維爾，這是件重要宗教性的航海器具。

                               另有「信仰勝利女神」銅像的仿製品 ，安放在教堂側面鐵柵門上       
  另一令人關注這「大教堂」的是  世界名人–哥倫布(1451~1506)就是下葬於此，他在出發去探索「新世界」的旅程中，全是由塞維爾出發的，因此導致日後塞維爾成為與南美洲貿易的重要港口，為了記念他所以將之移葬於此。

                                                                           哥倫布之墓  (網上下載圖片 )         
大教堂內的哥倫布之墓(Sepulcro de Cristobal Colon)只是埋葬了他骨灰，話說哥倫布於現今南美洲墨西哥的瓦拉朵力 (Valladolid)去世，時值他失勢再無西班牙政府資助，他的親人又無能力付巨額金錢將遺體運回意大利，以當時基督教的土葬觀念好強，是因最後審判日未能保有遺體，而無法獲得救贖的教義影響，但無可奈何下只有在當地將他遺體火化，最後由下屬將骨灰帶回西班牙，一代偉人落得如此下場，在世界歷史上已記載了他的偉大事跡，人們是永誌難忘的。

                                                               大教堂廣場 的 哥倫布像紀念碑      
由於旅行團無安排入內參觀，而錯過了「哥倫布之墓」，據聞墓室及棺柩十分宏偉壯觀，的確實可惜，希望下次重臨時再到「塞維爾大教堂」參觀。

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     在塞維爾大教堂廣場側的紅色漂亮建築物，就是充滿傳奇性的「慈善醫院」(Hospital de la Caridad)，這座是由塞維爾貴族米凱爾．德．馬尼拉全資興建主要是作慈善用途的醫院，大家可能會奇怪為何與傳奇連上甚麽關係，原因就是他與西班牙傳說人物 唐璜 的人生經歷是一模一樣，他承繼了家族大筆遺產，而沉迷女色欺騙女性的浪蕩子。

                                                                     塞維爾「慈善醫院」    

  但故事只是說了一半，米凱爾．德．馬尼拉繼續他的浪蕩敗家生活，直到他的妻子死後，他的性情大變洗心革面，放棄了以前荒淫的生活，將家財全捐作慈善用途，原因耐人尋味，是否因為妻子的去世所致就不得而知，但無論如何人之向善永遠是美事一楝，及後他的下半輩生更過着苦行僧侶般生活，藉此贖罪。而眾所週知莫扎特的歌劇「唐馬望尼」就是以此作為舞台背景。

                                                       「世間光榮的終結」畫作     網上下載圖片

    米凱爾．德．馬尼拉委託名畫家巴爾德斯以「死亡與慈善」為主題在「慈善醫院」裡面的小教堂內作畫，其中一幅「世間光榮的完結」(Finis Gloria Mvndi) 的繪畫作是必看，現在這裡用作收容無依無靠的窮苦大眾。

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